A la découverte de la Terre... en Chine

Le bouddha de Lantau et le monastère Po Lin.

Equipée de mon sac à dos, je quitte définitivement l'île de Lamma pour celle de Lantau. En plus d'être celle de l'aéroport, elle possède le bouddha le plus haut d'Asie du Sud-Est. Celui-ci, érigé sur la plus haute montagne des environs (à 750 mètres de haut), mesure 34 mètres et est constitué de 520 tonnes d'acier et de bronze, et de 1,6 tonnes d'or. J'ai gardé sa visite pour le dernier jour, mon avion ne partant qu'en fin d'après-midi.
Le ferry me dépose à Mui Wo, autrement appelé Silvermine Bay, où je trouve sans difficulté le bus pour le monastère de Po Lin. La route en lacets gravit la montagne, offrant un splendide spectacle de monts verdoyants, lacs d'altitude et parfois des échappées sur la mer. Soudain, chacun retient son souffle : là haut, dans le lointain, on aperçoit celui que tout le monde est venu voir, le bouddha. Il se met à jouer à cache-cache avec nous durant la longue route qui nous sépare. Pourtant, il en impose déjà, grandiose dans son écran verdoyant, dominant tout, écrasant tout; on ne voit plus que lui.
Enfin, le bus s'arrête sur une espalanade. Je descends, lève la tête, et c'est le choc, une sensation à couper le souffle, une impression d'être toute petite face à Tian Tan, serein et digne, qui nous contemple avec bienveillance.

J'ai du mal à retenir mes larmes face à une émotion aussi forte. Je le contemple, n'ose pas encore m'approcher, m'éloigne, profitant des différentes perspectives, de la beauté du lieu.

Je décide d'emprunter le "Chemin de la Connaissance", m'éloigner de Tian Tan pour retenir cette émotion et mieux partir à sa rencontre tout à l'heure. Ce "Wisdom Path" m'intrigue et me dicte inconsciemment de le parcourir avant de gravir les 270 marches qui mènent au Nirvana bouddhiste. Je sens au fond de moi qu'il a été créé pour mettre le fidèle à l'épreuve : aura t'il la patience de suivre le Chemin de la Connaissance ou partira t'il à l'assaut de Tian Tan sans attendre ?
Une agréable promenade commence sur un sentier forestier. Je parviens à une clairière et découvre un lieu chargé de toute la spiritualité bouddhiste. Sur 38 colonnes en bois rappelant les tiges de bambou utilisées pour écrire dans l'ancien temps, le "Prajna-Paramita Hrdaya Sutra" a été calligraphié par un célèbre maître chinois, le Professeur Jao Tsung-I, à l'aide d'un énorme pinceau en poils de chèvre.

Prajna (connaissance) - Paramita (perfection) signifie la perfection de la Connaissance et Hrdaya, le coeur, l'essence. C'est pourquoi ce Sutra est plus simplement appelé the "Heart Sutra" pour résumer l'essence de la Perfection de la Connaissance de Bouddha. C'est un texte sacré, révéré par les Confucianistes, Bouddhistes et Taoïstes. Le positionnement des colonnes, leur forme et la calligraphie, respectent la topographie du lieu et symbolisent le chiffre 8, l'infini, ainsi que le concept de plénitude, un thème clé du Heart Sutra. Je me fraye un chemin au travers de la végétation pour tenter d'avoir une vue sur les environs, à l'opposé des montagnes. Au loin, je retrouve la silhouette bienveillante de Tian Tan.

La vue plongeante de l'autre côté est de toute beauté, mais la brume empêche d'en profiter pleinement. Je décide de me hâter avant que le temps ne soit trop couvert, et retourne vers l'esplanade. Le temps est de plus en plus couvert et je visite d'abord le beau monastère de Po Lin Ching Tze (du Bouddha assis en méditation - Ching - sur le Précieux Lotus - Po Lin- ), espérant que le ciel va se dégager. Les couleurs sont splendides et les statues d'une exceptionnelle richesse.

La végétation y occupe une place importante : larges vasques de fleurs, arbres et arbustes savamment entretenus, plantations de thé et exposition de plantes et fleurs cultivées par les moines et les nonnes.

Je pénètre dans une petite salle occupée par plusieurs statues grimaçant pour chasser les mauvais esprits. J'arrive ensuite dans une grande cour, au fond de laquelle quelques marches mènent à la pièce principale. Elle contraste avec la simplicité de la décoration de la première. La moindre colonne de pierre ou poutre de bois a été travaillée avec une finesse remarquable. A l'intérieur, on ne sait où regarder : statues de bouddha en or, meubles d'ébène et d'or, luminaires précieux, plafonds richement peints, objets précieux, colonnes de marbre... Tout ce qui est entreposé ici doit valoir une vraie fortune et n'est fait que de matériaux précieux ! Même les portes et fenêtres sont d'une incroyable beauté.

Il est temps pour moi de rejoindre Tian Tan, le Temple du Ciel. Malgré la pluie, je monte lentement pour l'admirer dans toute sa splendeur. Il est assis sur un trône en forme de lotus. La gestuelle de sa main gauche symbolise le don, pendant que sa main droite rassure. Il symbolise la relation harmonieuse entre l'Homme et la nature, les gens et la religion.

Huit statues plus petites en bronze l'entourent, représentant les dieux ou les immortels. Malgré la brume qui a envahi le paysage, le spectacle de ces statues faisant des offrandes à Tian Tan m'émerveille et je prends le temps de tourner autour de lui. Le Nirvana ne doit-il pas se mériter ? Et n'est-ce pas une des plus belles façons de clore un si beau voyage ?... Bye bye China, see you soon... Lire la suite »

Peng Chau Island.

Je prends le ferry pour la dernière randonnée de mon voyage. Destination la petite île de pêcheurs de Peng Chau, tout près de celle de Lantau, puis le monastère trappiste sur cette dernière. De petits autels aux couleurs vives accueillent les visiteurs, qui trouvent facilement le chemin pour faire le tour de l'île.

Le sentier longe la côte joliment découpée, offrant de beaux points de vue sur les îles environnantes et le Disneyland chinois. De ce côté, quelques plages sauvages attirent le regard : sable blanc, végétation, jolis gros cailloux couleur sable... et dépotoir. Quel dommage de ne pas mettre en valeur et préserver un si bel environnement ! J'arrive au village principal, d'abord un bidonville avant d'atteindre une plage de sable fin où baignent de vieilles barques à moitié coulées.

L'ensemble dégage un charme bucolique qui ne me laisse pas indifférente, d'autant qu'il n'y a pratiquement personne ici. Je repère sur une carte le temple du village et l'embarcadère du bac pour Lantau, avant de grimper dans les hauteurs, au milieu de la végétation et des champs de bananiers, pour jouir d'une vue plongeante sur la baie.

Le sentier poursuit dans les hauteurs et offre un panorama exceptionnel.
J'embarque ensuite pour l'île de Lantau. Notre bac fait une première escale près de Disneyland, avant de repartir pour sa prochaine destination : la mienne.

Après une jolie traversée, paysage d'îlots et bateaux flottant tranquillement sur la Mer de Chine, mes compagnons me déposent au départ du chemin de croix pour le monastère. Je suis la seule à descendre ici, où seule une route sinueuse monte dans les hauteurs, au milieu de la végétation toujours omniprésente. Je me fais l'effet d'un Robinson, qu'un équipage qui n'a plus assez de vivres a déposé à l'autre bout du monde. De l'autre côté de la mer : la civilisation. Du mien, quelques cartons déposés sur le sol, qui ont été descendus en même temps que moi. Je commence mon ascension, découvrant en contrebas une belle côte déchirée aux criques paradisiaques et inaccessibles.

Je me délecte du silence de ce paradis du bout du monde, les sens éveillés par la moindre chenille colorée et poilue. Je parviens au monastère, idéalement situé au sommet de la colline et dominant la mer. Je traverse un joli pont pour me rendre vers l'église que je visite. De là, j'aperçois le monastère, dont l'accès est interdit. Je retrouve le chemin de crêtes, accompagnée de la douce musique de cascades.

Le paysage s'ouvre à nouveau, laissant apparaître la mer et les îlots. Bientôt, le retour à la civilisation, ce sportif faisant son footing, cette femme promenant ses chiens, les bruits ne seront plus les mêmes. Alors je m'attarde, je m'assied au bord de ce chemin, un magnifique panorama se déroulant devant de moi, la végétation m'entourant, et je m'imprègne une dernière fois de ce paradis du bout du monde...

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Central, Sheung Wan et Western.

Aujourd'hui, je suis impatiente de découvrir Hollywood Road et Cat Street. La première est réservée aux antiquaires et j'adore les beaux objets anciens, la seconde à un petit marché aux puces. Entre les deux, je pourrai aussi visiter le Man Mo Temple, le plus vieux temple de Hong Kong, datant de 1848. Man est le Dieu des Lettres, des Mandarins et des Fonctionnaires. Quant à Mo, c'est la divinité des Arts martiaux et il fait l'objet d'un culte, à la fois de la part de la pègre locale, mais aussi de la police !
J'opte bien sûr pour le ferry plutôt que le métro pour me rendre à Central, qui sera mon point de départ. Je marche le nez levé, admirant les eaux immeubles modernes du quartier, pour me rendre sur Des Voeux Road, d'où part le plus grand escalier mécanique extérieur du monde (800 mètres) en direction du Victoria Peak. De 6h à 10h, il fonctionne dans le sens de la descente, pour emmener les employés des quartiers riches à leur travail; alors que le sens s'inverse de 10h20 à minuit. Il transporte près de 40 000 personnes chaque jour.

Parfois, il faut revenir en arrière pour emprunter la sortie souhaitée, mais il présente le grand avantage de pouvoir découvrir sans peine les différentes strates de la ville et de se repérer à travers les jolies artères qui le bordent avant de partir les explorer.
Je descends au niveau des ruelles pentues et étroites encombrées d'échoppes traditionnelles et souvent basiques. Chaque ruelle a sa spécificité : ici, ce sont des petites gargotes, là les marchands de volailles, puis ceux de poissons, de viande, la suivante est réservée aux légumes, cette autre aux fruits, plus loin ce sont les plantes, puis vient le tour des marchands d'artisanat, décoration et souvenirs... Tout cela au milieu de l'agitation et à deux pas des grands immeubles et des écrans géants numériques du quartier de Soho.

Je replonge dans la modernité des grandes artères modernes, aux belles devantures et aux hauts immeubles aux vitres colorées. Je visite le Western Market, dont seul le style extérieur et les tramways environnants, couverts de publicité, valent le détour.

J'arrive dans un quartier bien plus intéressant, celui de Sheung Wan, typiquement chinois avec ses boutiques de produits médicinaux ou culinaires : bocaux de racine de ginseng, d'hippocampes, de produits médicinaux faits à partir de champignons, plantes ou membres d'animaux, ailerons de requins entassés, brochettes d'animaux étranges, paniers d'oeufs de cent ans. Je retrouve l'ambiance du marché de Qinping à Canton.

En chemin vers le Man Mo Temple, je découvre les magasins de cadeaux pour les tombes des ancêtres et de rutilents cercueils. Juste à côté, les boutiques de tissus pour fabriquer... les robes de mariée ! En levant la tête un peu plus loin, je suis étonnée de la présence incongrue d'un temple au premier étage d'une habitation. J'arrive au Man Mo Temple, en plein coeur d'une large artère. Les statues ont la peau de couleur foncée, noire pour certaines, et la construction respecte les principes traditionnels : une porte à l'intérieur, à quelques centimètres de l'entrée, permet de fermer les lieux sans enfermer, pour empêcher les esprits d'y pénétrer. Comme à Bali, les esprits ne savent pas tourner et ne font qu'avancer droit devant eux. Les serpentins d'encens portent les noms de leur donateur sur du papier rouge porte-bonheur.

Je suis finalement assez déçue par le quartier des antiquaires et le marché aux puces, où les boutiques de luxe cotoient les étals attrape-touristes. Peut-être avais-je vu toute la journée beaucoup trop de choses dépaysantes pour apprécier vraiment le lieu... Lire la suite »

Cheung Chau Island, un petit bout de paradis.

Changement d'ambiance, direction une des nombreuses îles de Hong Kong : Cheung Chau. Le ciel bleu est idéal pour découvrir ce petit coin de paradis et la traversée en ferry ajoute au charme de la découverte. On ne cesse de découvrir de nouveaux îlots verdoyants et de croiser des embarcations flottant paisiblement sur le beau bleu de la Mer de Chine.
Je remarque les décorations rouges et jaunes des bateaux et les fanions accrochés sur le rivage.

Je scrute la côte, à la recherche d'une quelconque procession, sans succès. A peine débarquée, je découvre un grand panneau en chinois. Impossible de comprendre ce qui est inscrit, hormis les dates des 23 et 24 avril; zut, les festivités sont prévues demain !
Je me repère rapidement sur un plan, puis décide de longer la côte, à la recherche des nombreux temples de l'île. Au bout de quelques mètres, je visite le marché aux poissons. J'ai du mal à reconnaître certaines de ces créatures aquatiques. Sur plusieurs étals, je vois ce que j'ai pu lire : des poissons tranchés en deux vivant, dont le coeur bat encore... En Chine, on pense en effet que plus on fait souffrir une bête au moment de sa mort, meilleure sera la chair. J'entends soudain de l'animation dans la rue. J'écourte ma visite pour suivre la musique et je rejoins rapidement une procession : des panneaux décorés, des offrandes, et même un lion. Arrivée au débarcadère, elle stoppe et le lion se lance dans une danse frénétique et acrobatique, au son des instruments : un tambour, des cymbales et un gong qui suivent le rythme de ses mouvements. Les danseurs, généralement des pratiquants de kung Fu, sont d'une habileté remarquable. Un homme m'aborde et m'explique qu'il s'agit des festivités en l'honneur de la Déesse de la mer, Tin Hau; ceci explique les préparatifs au temple de Tin Hau la veille... Il m'invite à les rejoindre à l'autre bout de l'île, où les danses vont se poursuivre. Le lion reprend sa danse pour monter sur un bateau. Une fois installé, il se tourne vers moi et continue sa danse endiablée (je vous ai mis les vidéos sur la page d'accueil). Au bout de quelques minutes, le bateau prend le large, le lion, les panneaux et les offrandes à son bord. Je longe le mer pour les rejoindre, je ne sais pas exactement où ils se rendent.

En chemin, je m'arrête aux nombreux autels disposés à l'extérieur ou dans les temples et je croise la route de gens chargés d'offrandes... parfois vivantes. Il semble que chaque groupe familial ou associatif rivalise d'offrandes ou d'animations pour offrir la plus belle procession. Les statues de Tin Hau ont été parées de leurs plus beaux atours et certains temples ont été richement décorés.

Même les bateaux arborent leur tenue de fête et j'admire la baie cerclée de tous ces îlots pendant ma longue marche vers le temple principal. Au loin, j'aperçois le lion dansant sur son bateau, avant que tout ce petit monde descende à terre. A mon arrivée, je retrouve le lion se prosternant devant l'autel et une profusion d'offrandes a été disposée sur une grande terrasse dominant la mer. Des hommes lancent des sortes d'osselets, sous les exclamations des spectateurs : jeu d'adresse ou autre façon de prédire l'avenir, je ne le saurai pas.

C'est maintenant l'heure pour le lion de se reposer et je suis le conseil de me diriger vers les hauteurs et des grottes mystérieuses. Le paysage, ressemblant un peu aux plages des Seychelles, ainsi que le chant des cigales, me charment tellement que je décide de me baigner dans cet endroit... totalement désert ! Je ne pouvais pas rêver mieux pour apaiser la chaleur de cette journée.

Au bout de quelques heures, le calme est rompu par l'arrivée de touristes chinois et je décide de poursuivre un peu le chemin. J'arrive aux grottes, un étroit passage tout noir qui plonge dans les rochers avant de former un étroit boyau. Bien que d'autres touristes me proposent de les accompagner, munis de leur guide, je préfère m'en abstenir... Je retourne vers le temple, où le lion a cédé la place à un spectacle d'opéra cantonais. J'ai de la chance car j'ai hésité la veille à me rendre à un de ces spectacles pour touristes... J'ai beau ne rien y comprendre, la beauté des costumes, la lenteur des gestes et les sons étranges de la musique me ravissent et je m'attarde un moment, avant de repartir vers les hauteurs.

Une longue et belle randonnée m'attend pour faire le tour de l'île, entrecoupée de visions de cimetières à la vue imprenable, de beaux jardins au kiosque coloré, de temples de bord de mer, d'improbables quartiers isolés dans les hauteurs et aux villas cossues, de vues plongeantes sur la Mer de Chine et les gros cailloux joliment érodés, de pavillons chinois servant de point de vue, de végétation exubérante. Cette île est un véritable enchantement.

Avant de me restaurer et de quitter ce petit coin de paradis, je vais voir le dernier temple de l'île et me perds dans le lacis des ruelles du quartier populaire. Ici aussi on a disposé de jolis autels et des offrandes dans chaque recoin... Lire la suite »

Mongkok et Yau Ma Tei.

Au petit matin, j'emprunte le ferry pour me rendre à Mongkok et Yau Ma Tei, deux des quartiers les plus authentiques de Hong Kong, aux marchés traditionnels. J'avais un peu découvert cet endroit le soir de mon arrivée, avec le marché de nuit de Temple Street.
Je commence par le marché aux fleurs : des rues où les boutiques rivalisent d'imagination pour proposer leur profusion de fleurs bigarrées, notamment des orchidées, ma plante préférée.

Toutes sortes d'orchidées en pots ou épiphytes, posées ou suspendues attirent le regard. Nul doute que cette plante est très appréciée des Chinois également. D'autres plantes, plus ou moins connues en Occident, complètent ce tableau coloré et odorant. Je m'attarde devant une vitrine joliment mise en valeur par un paysage de jardin japonais, et ne peux m'empêcher de me demander si les gros insectes attirés par la verdure finiraient volontiers dans un des estomacs de cette foule qui se promène tranquillement. Je me remémore ce dicton chinois que m'a appris Lei "En Chine, on mange tout ce qui a des pattes et le dos orienté vers le ciel, sauf les tables et les chaises"... Les précédentes famines ont tellement marqué les esprits qu'on peut comprendre cette conception de la nourriture.

Malgré l'animation, les fleurs et plantes apportent à ce lieu un charme tranquille et apaisant. Ici, les échoppes et habitations sont à taille humaine et les terrasses agrémentées de nombreuses plantes et oiseaux. Il doit faire bon vivre ici.
J'arrive ensuite aux marchés aux oiseaux. Sur un espace qui domine la rue, des milliers d'oiseaux aux formes et couleurs variés envahissent le quartier de leurs chants mélodieux. Même les cages en bois sont magnifiquement travaillées, et on mesure ainsi l'attachement des Chinois pour leurs volatiles.

Il n'est pas rare en Chine de croiser une personne donnant une promenade à son oiseau en cage ! Tout est fait pour assurer un maximum de confort à l'animal et certaines cages sont de véritables oeuvres d'art. Les propriétaires et vendeurs de ces précieux compagnons ne sont pas peu fiers d'exposer leurs biens et certains vont même jusqu'à garnir le fond des cages de papier rouge porte-bonheur. De jolis sachets de grosses sauterelles ou autres insectes emplissent les étals, en attente d'être offerts aux becs voraces. Un beau perroquet aux couleurs éclatantes réalise des cabrioles pour tenter de me séduire. Pas une plume n'échappera à sa présentation et il semble vouloir s'exposer à l'avidité de mon appareil photos.

Je poursuis ma découverte avec le marché aux poissons, des rues et ruelles aux échoppes pleines de poissons aux couleurs chatoyantes et aux nageoires délicates, des rainettes dans des sacs plastiques gonflés d'air et d'eau, d'immenses aquariums de poissons tropicaux, anémones et coraux multicolores. Difficile de prendre des photos tant la foule est compacte, mais c'est un vrai régal pour les yeux.

Je retrouve le temple de Tin Hau, aux tuiles vertes vernissées, qui était fermé lors de mon premier passage. De nuit, j'avais eu du mal à le localiser, au milieu de rues animées aux maisons et immeubles modernes. Comme toujours, la couleur rouge domine et j'admire le beau décor de grands serpentins d'encens, de statues d'animaux et de divinités plus ou moins menaçantes, d'autels chargés d'offrandes variées.

Deux autres temples l'entourent. Dans le premier se trouve le diseur de bonne aventure. Lei m'a expliqué que de nombreux Chinois questionnent souvent ces hommes lorsqu'ils ont une décision importante à prendre ou un problème délicat à résoudre. Certains n'hésitent pas à traverser tout le pays et à dépenser une somme exorbitante pour interroger les plus célèbres d'entre eux. Ceux-ci exercent dans les principaux temples, mais on peut trouver dans la rue aux abords de ces temples, d'autres personnes proposant le même service. La mère de Lei est allée trouver l'un des plus fameux, pour savoir si ses rapports avec son fils allaient s'arranger. A son grand dam, "l'oracle" lui a annoncé que leurs rapports seront toujours compliqués et tendus. Lei m'avait également expliqué que la principale pression exercée sur les jeunes par leurs parents, est d'acquérir une maison et de l'argent pour pouvoir se marier. Il m'avait aussi avoué souhaiter consulter un diseur de bonne aventure réputé, afin de le questionner sur un sujet important.
Sur des tables, les baguettes de divination sont rangées dans leur pot. Le client prend ce pot à deux mains et s'assied au pied de l'autel. Il l'agite longuement, jusqu'à ce qu'une baguette tombe. Il amène cette baguette à l'oracle, qui va se contenter de remettre une feuille explicative, ou va fournir une interprétation détaillée lors d'une consultation en face-à-face.

Dans le deuxième temple, les gens s'affairent pour préparer les prochaines festivités. Ils fabriquent des maisons et bateaux en papier ou en carton, qui seront promenés dans toute la ville le lendemain.
A quelques rues, le contraste est saisissant. Moi qui n'aime pas les grandes villes, je tombe sous le charme de ces grands immeubles modernes, dont les vitres colorées reflètent la lumière du soleil couchant et je rebrousse même chemin pour les photographier.

Il fait nuit lorsque je reprends le bateau et j'en profite pour prendre des photos de la belle baie illuminée.

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L'île de Lamma.

Alors que nous descendons du bus, Lei m'annonce qu'il m'accompagnera jusqu'à la frontière. Nous prenons un taxi puis un petit-déjeuner (typiquement chinois Clin d'oeil) chez Mac Do ! Un métro plus tard, nous voilà à la frontière. De l'autre côté, c'est Hong Kong. Fini les costumes traditionnels, les "jupes aux cent plis" couleur indigo, les grenouillères si surprenantes des jeunes enfants, ouvertes et qui se portent sans couche, les dialectes locaux même incompréhensibles pour Lei, les villages préservés, les toilettes caniveaux, les repas terminés par un potage pour nettoyer les derniers grains de riz du bol... Et surtout fini le charme de la découverte avec Lei. Je n'ose plus le regarder, je sais trop que je ne pourrais retenir mes larmes et on ne montre pas ses émotions ici. Nous restons silencieux, parfois le silence en dit plus long que les mots. Nous nous quittons, sans effusion, juste un "au revoir" et un "rentre bien", la gorge serrée. J'avance, Lei ne peut plus me voir, je ne me retiens plus, tant pis si ces fiers Chinois me regardent étonnés...
Parvenue en métro jusqu'à Kowloon, j'emprunte un premier ferry jusqu'à Central, où je redécouvre la baie sous le charme particulier de la tempête, puis un deuxième jusqu'à Lamma Island. Malgré l'alerte typhon de niveau 3, la circulation continue normalement.

A la recherche d'une chambre au prix raisonnable, j'arpente une bonne partie du village principal de l'île, Yung Shue Wan, sous la pluie. Deux couples d'Anglais vivant à Central me conseillent de retourner sur l'île principale. A cause du typhon, nous risquons de rester coincés sur l'île et mon séjour serait une catastrophe. Trempée jusqu'aux os, je finis par m'installer dans une chambre, où je peux sécher au chaud. Le temps est à l'image de mon humeur, et je déciderai demain si j'ai envie de rester ici.
Le lendemain, le temps est beaucoup plus clément et j'en profite pour me rendre au petit port de pêche coloré que j'ai remarqué la veille. L'endroit est paisible et quelques pêcheurs désargentés ont élu domicile dans des cabanes rudimentaires sur pilotis. Je me rends jusqu'aux petits autels à dominante rouge dédiés aux esprits de la mer, avant d'observer une vieille femme trier les algues qu'elle vient de récolter.

Je poursuis vers un pavillon chinois et je découvre une jolie plage déserte, au bord de laquelle un pêcheur décharge ses prises. Le calme de ces lieux conviennent bien à mon humeur solitaire.

Je repars de l'autre côté du village, en direction de celui de Sok Kwu Wan, à l'opposé de l'île. De grandes plages sur fond de montagnes ponctuent le paysage.

Je reprends le chemin des hauteurs, d'où on jouit d'un splendide panorama sur les îles tout autour. Le village de Lo Tik Wan Tsuen se love dans une jolie baie et je décide de m'y attarder.

L'atmosphère y est très particulière. Bien que l'endroit soit charmant, de nombreuses maisons ont été abandonnées. Je pénètre dans l'une d'elles, grande et belle maison blanche à plusieurs étages. La végétation a envahi une grande partie des lieux et il m'est difficile d'ouvrir la porte.

Les lieux semblent avoir été quittés précipitamment et contiennent encore toutes les affaires des anciens occupants : un vieux calendrier figé au jour de la catastrophe, une photo d'un ancêtre ou du propriétaire, une vieille bouteille de cognac français, de vieux lits en fer, un aspirateur, des ustensiles de cuisine, tous les biens des derniers occupants semblent avoir été abandonnés là. Malgré le malaise que je ressens dans cet endroit, je ne résiste pas à visiter les autres étages et prendre une photo depuis la terrasse sur le toit. Mais je ne m'attarde pas, me demandant ce qui a bien pu occasionner une pareille fuite...

Je retrouve le chemin vers l'autre bout de l'île, profitant de nombreux détours. L'exubérance et la beauté de la nature me font oublier les kilomètres parcourus et la fatigue qui commence à se faire sentir. Après plusieurs heures de marche, j'arrive au sentier littoral qui mène à Sok Kwu Wan.

Alors que je longe la plage remplie d'algues, je tente d'apercevoir la "Romer tree frog", une espèce endémique de grenouille, de couleur marron. Mesurant en moyenne deux centimètres, elle se niche souvent dans les feuilles au sol. Je ne soupçonne pas que de petits importuns sont en train de profiter de l'occasion...
L'animation du village me fait vite rebrousser chemin, même si je gouterais bien un des beaux poissons des aquariums des nombreux restaurants. Le soleil ne tardera pas à disparaître complètement et le chemin du retour n'est pas très éclairé. Ravie de cette journée bien remplie, je découvre un peu tard que des moustiques ont fait un festin de mon sang. Pas un millimètre de mon corps qui ne soit épargné et ne nécessite l'apaisement du baume du tigre !

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Chu chu !

Toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est le retour vers Hong Kong. Comme Lei rejoint Shenzhen où il habite pour l'instant, il me propose de faire la route ensemble, en faisant une courte halte à Yangshuo. Nous prenons un minibus pour Sanjiang, au milieu des enfants qui se rendent à l'école. Comme nous avons du temps avant de prendre le bus pour Yangshuo, nous décidons de nous rendre à la tour au tambour de la ville. En chemin, nous avons la surprise de découvrir un magnifique temple bouddhiste en cours de restauration et totalement désert. Nous furetons tranquillement dans ce lieu, dont l'abandon rend l'atmosphère particulière, avant de nous hâter vers la drum tower; il ne faudrait pas rater le bus.

J'ai prévenu Stephen que nous mangerions ce midi dans son restaurant de fondue chinoise. Comme nous arrivons tardivement, il nous reçoit dans son restaurant de nouilles, qu'il inaugure aujourd'hui. Nous décidons de nous rendre dans la vieille ville, que nous connaissons à peine. Je retrouve la façon si caractéristique de traverser la route, que Nick m'avait apprise. Au lieu d'utiliser des passages piétons, il s'agit de traverser en... diagonale ! Etant donné la conduite anarchique des Chinois, je reste encore étonnée d'avoir pu me déplacer aussi facilement au milieu des grands carrefours de la ville, pleins de voitures. Pendant mon périple vers les villages, j'ai pu constater que la loi du plus fort prévalait, et j'ai donné un nom à cette conduite si particulière "la conduite au klaxon". La plupart des bus que j'ai empruntés, lorsqu'ils voulaient doubler, ne se souciaient pas de la circulation mais se contentaient de donner de grands coups de klaxons pour faire place nette; et ça marchait ! Et dire que ce soir Lei veut me faire voyager en sleeping bus...

Le soir venu, nous retrouvons Stephen dans son restaurant de fondue. Il nous remet entre les mains de ses serveuses, et nous commençons un délicieux repas. Le poisson est d'une telle finesse, que nous pourrions le manger en sushi. Sur un chariot, plusieurs fines lamelles en sont déposées sur des assiettes. Du tofu, des champignons et de longues tiges de légumes verts accompagnent le poisson, dont de nouvelles assiettes ne cessent d'être servies... Alors que Lei m'explique les difficultés de grandir seul sous la politique de l'enfant unique et que je dis que moi aussi j'aurais aimé avoir un grand frère, il s'exclame : "Is it a deal ? Do you want to become my older sister ?". Et voilà comment je me suis retrouvée à 34 ans la soeur aînée d'adoption d'un jeune Chinois !
Nous saluons une dernière fois nos amis avant de nous installer dans notre bus : trois étages et trois rangées de couchettes étroites... Les gens semblent entassés comme des sardines et la propreté laisse à désirer. Lei s'installe sur le côté gauche pendant que j'essaie de caser mon petit sac à dos comme je le peux sur ma couchette du milieu, pour éviter de ne pas devoir trop plier les jambes. Nous avons l'avantage d'être en bas, et moi d'être petite car nos couches ne sont pas bien longues. Lei éclate soudain de rire et m'explique que nos compagnons sont à la recherche d'une grenouille : celle qui croasse dans mon téléphone portable lorsque je reçois des messages ! Nous réussissons à nous endormir tant bien que mal...
Au milieu de la nuit, notre bus s'arrête. Plusieurs voitures semblent bloquées et il y a de l'animation dehors. La route est en train de s'effondrer ! Par je ne sais trop quel miracle, nous pouvons reprendre notre périple après un long moment, mais mon sommeil est de moins en moins serein. Au petit matin, nous faisons une halte pipi très attendue : nous sommes tellement secoués par la mauvaise route qu'il est difficile de se retenir. Peu après, nous arrivons aux abords de Shenzhen et le périphérique est interminable. Ma vessie se rappelle cruellement à mon souvenir et je n'arrête pas de demander à Lei si nous arrivons bientôt. Nous parvenons à un poste de contrôle et Lei m'explique que seuls les Chinois sont contrôlés. Je suis soulagée : si je devais me lever maintenant, j'aurais les plus grosses difficultés à me retenir. Malheureusement, Lei s'est trompé et je dois suivre les policiers. Deux autres jeunes femmes occidentales sont devant moi et je me mets à sautiller sur place comme les enfants qui ont une envie pressante. Impossible d'attendre mon tour sans me soulager avant. J'explique à un premier policier que je dois aller aux toilettes et il s'en va en me répondant "oui oui". Voyant qu'il ne m'a pas comprise, j'entre dans un bureau où se trouve un jeune homme à qui j'assène un "chu chu !" pressant. Il éclate de rire et m'emmène enfin aux toilettes. De retour au bus, je raconte à Lei ma mésaventure et le remercie de l'anecdote qu'il m'avait racontée quelques jours plus tôt : un de ses amis visitait une province dont il ne comprenait pas le dialecte. Comme moi, il avait dû se retenir très longtemps, ne sachant comment dire "toilettes". Lei lui avait expliqué que "chu chu" (pipi) était un terme connu par tous en Chine, et concluait que c'était le seul mot vraiment indispensable à apprendre dans toutes les langues ! Amis voyageurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire Clin d'oeil
Allez, chu chu et au dodo ! Lire la suite »

Plongée dans le Qiandongnan profond.

Hier soir et pour la première fois, l'un des plats de notre dîner ne m'a vraiment pas plu. Il s'agissait de poison chaud fumé, que les Chinois servent avec la tête, les arrêtes, et non vidé. Pour couronner le tout, j'ai voulu tester l'alcool de riz local. Naïvement, je m'attendais à du vin un peu bizarre, mais pas à ce breuvage à 20° (hic...). Lei a profité de ce repas pour se livrer un peu plus. Même pour ce garçon qui a fait des études brillantes, la superstition occupe une grande place dans sa conception de la vie. Une des étapes les plus déterminantes, a été le moment où ses parents et grands-parents, alors qu'il était encore petit, ont mis plusieurs objets sur une table. Lei devait en choisir un, qui reflèterait le type de carrière qu'il aurait plus tard. Son choix s'est porté sur le livre de science. Pour lui, le choix de se spécialiser dans l'environnement était prédéterminé; sinon, il n'aurait pas choisi ce livre. Il explique également son goût pour les sciences humaines et la découverte d'autres cultures à travers ce choix : s'il est attiré par l'Occident et la culture, c'est parce qu'il a choisi ce livre tout petit. Il m'explique également que la plus grande fierté pour les Chinois, c'est de devenir un officiel, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. Là encore, en additionnant les chiffres de la date de naissance, on peut prévoir si une personne a une chance de le devenir ou non. Les aînés font également peser une pression très importante sur les plus jeunes, qui ne s'accomplissent vraiment d'après eux que lorsqu'ils ont pu acquérir une maison et se marier. Ce peuple fier est extrêmement exigeant envers lui-même et ses proches; un de leurs principaux dictons n'est-il pas "Impossible n'est rien" ?...
Nous prenons un bus pour Linxi puis Lei négocie le prix d'un tricycle pour se rendre à Gaoyou, un village qu'on lui a recommandé. Depuis que je voyage avec lui, tous les prix sont divisés par deux. Même si j'ai pu négocier des prix très bas pour une chambre près des rizières, je devais systématiquement payer plus cher dans les restaurants et les bus, même lorsque je connaissais le prix de la course. Au restaurant, Lei a pu comparer les cartes en anglais et en chinois, et il fut très surpris de s'apercevoir de la différence...
Le tricycle s'engage sur le sentier boueux qui mène au village. Le voyage s'avère extrêmement typique, à la fois à travers le magnifique paysage de rizières et de collines, mais aussi par les soubresauts de notre véhicule, pas vraiment adapté pour un tel périple. Comme en Indonésie, le tableau de bord est orné d'offrandes, et les vitres de génies porte-bonheur.

Après une longue et lente montée, nous atteignons le village. Certaines toitures me rappellent le village ming de Jiuxian, mais les habitants voient rarement des touristes s'aventurer dans ce coin à l'écart des circuits normaux. Partout, des petits autels ponctuent le paysage, et sont remplis des indispensables offrandes aux génies de la nature.

Bien qu'à une altitude élevée, le village est entouré de collines encore plus hautes. Nous grimpons, à travers des plantations de thé joliment dessinées, au sommet de l'une d'elles pour jouïr du panorama sur le village. En contrebas, le village, et tout autour un paysage de montagnes et pas un seul hameau à perte de vue.

Nous continuons notre ascension et contemplons des rizières un peu plus bas. Alors que nous cherchons un autre point de vue, une paysanne nous invite à déjeuner chez elle, mais Lei refuse poliment. Nous redescendons, au milieu des cultures et des tombes agrémentées de moulins en papier brillant. De retour sur la place principale, Lei discute avec des gens du village, pendant que je souris à deux vieilles dames qui me regardent d'un air bienveillant. A Fuli, ce village où j'avais mangé du hot dog pot, une vieille dame avait refusé que je la photographie. Nick m'avait expliqué que les personnes âgées pensent être extrêmement laides. Mais ici une de ces femmes est tellement jolie avec son chignon traditionnel que Lei demande l'autorisation pour que je la photographie. Son regard ne m'avait pas trompé, et elle accepte avec la plus grande joie, tout en demandant à Lei de m'expliquer que son chignon est la coiffure typique de son ethnie. Je la remercie en lui montrant sa photo et en la gratifiant d'un grand sourire reconnaissant.

Scènes de vie près du lavoir : des familles lavent du linge et des légumes, une femme au chapeau conique trie les légumes qu'elle a cueillis pendant que des enfants nous poursuivent de leurs rires et exclamations joyeuses. Depuis la scène de spectacle, des messieurs âgés nous observent derrière les barreaux de bois, manifestement intrigués et amusés de notre présence et émerveillement.

Nous déjeunons dans une des maisons, dont les murs sont décorés des photos des festivités du village. La semaine prochaine a lieu une importante fête, mais nous ne serons malheureusement plus ici. Deux petites filles coquettement maquillées nous guident en riant à travers les ruelles et sont heureuses de se faire photographier.

Nous grimpons jusqu'à leur école, où nous découvrons, médusés, de vieilles salles de classe en terre battue et aux écritoires d'un autre âge. La large cour est en terre rouge, et de très vieux bâtiments en entourent d'autres, de conception un peu plus récente.

"The two leaders", comme les a rapidement surnommées Lei, ont appelé leurs petites camarades, qui nous suivent sur le sentier pentu derrière l'école. Alors que nous prenons d'extrême précaution de peur de glisser, ces cabris escaladent avec une facilité déconcertante, se bousculant en rigolant. Nos deux leaders sont devenues les héroïnes du jour, arborant fièrement les deux stylos que je leur ai offerts. La vue sur le village et sa tour au tambour est à couper le souffle.

Je repère un édifice blanc, qui tranche au milieu des maisons et propose à Lei de nous y rendre. Bientôt, nous découvrons l'ancien temple taoïste d'une riche famille, désormais laissé à l'abandon.
Il est temps de reprendre la route du retour et nous décidons de partir à pieds pour nous nourrir le regard de ces paysages valonnés, où les rizières et les tombes trouvent facilement leur place.

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