A la découverte de la Terre... en Chine

Breves d'Inde du Sud.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-03-14T16:01:07+01:00

Comme vous avez pu le remarquer, je suis en voyage en Inde du Sud depuis maintenant une dizaine de jours. Ma derniere etape au Tamil Nadu, c'est Madurai ou je suis en ce moment, puis je continue vers le Kerala.

Si vous avez envie de suivre mon voyage en quelques breves, vous pouvez vous rendre ici : haidaloup.spaces.live.com

Bonne visite.

En pause jusqu'à début avril.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-03-01T21:16:03+01:00

Comme certains ont pu le lire dans les commentaires, je serai absente jusqu'au début du mois prochain, pour cause de départ imminent en voyage en Inde du Sud !

Si je n'ai pas trop de problèmes de connexion internet là-bas... et si j'en ai le courage (...), j'écrirai quelques brêves de voyage ici : haidaloup.spaces.live.com Pour ceux qui se poseraient des questions sur le choix des couleurs, j'ai repris celles du drapeau indien, en attendant de trouver la couleur que m'inspire l'Inde... Quant à la photo d'arrière-plan, il s'agit d'un ami balinais, Ketut, en prière dans le temple familial, juste avant la cérémonie de limage de dents de son épouse Made (vous pouvez voir les vidéos de cette journée très forte en émotions en tête du blog).

Je vous donne rendez-vous début avril, avec plein de nouveaux souvenirs dans la tête. Portez-vous bien !

La Fête de la Pomme.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-28T17:21:32+01:00

Parfois la barrière de la langue peut s'avérer... utile !!! Pendant les 4h30 de trajet en train pour Tianshui (Tian Shoueille), un de mes voisins se désintéresse totalement de son fils et vient s'installer à côté de moi. Il partage d'abord très gentiment ses fruits avec moi, mais devient très vite bien trop familier à mon goût. J'ai l'impression de passer un casting pour le choix de sa future épouse et je me lasse rapidement de ses questions, que je fais mine de ne pas comprendre. L'arrivée en gare de Tianshui est une véritable délivrance. Je m'installe au Dongan Fandian, qui me semble bien tenu et est recommandé dans mon guide de voyage (138 yuans avec le petit-déjeuner). A première vue, ma chambre semble plutôt bien, lumineuse et agréable. En réalité, le bruit de l'ascenseur m'empêchera de dormir une bonne partie de la nuit, le petit-déjeuner s'avèrera infect et je me rendrai vite compte que des petites bêtes ont élu domicile dans ma chambre...

Comme je me trouve dans le quartier de Beidao, j'en profite pour visiter les alentours très animés : c'est la Fête de la Pomme aujourd'hui et les célébrations, un peu en avance, du 60ème anniversaire de la République Populaire de Chine. Nous avons de la chance puisque le soleil a fait son grand retour. Je profite du spectacle de danse et de chant, avant de me promener le long de la rivière Wei. Sur un grand pont qui la traverse, les vendeurs de rue offrent des marchandises diverses, tout en tentant d'apâter le chaland à coup de sono tonitruante.

Lanzhou, entre traditions et modernité

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-28T00:53:55+01:00

Avant de partir pour le sud-est de la province, il me reste à découvrir le musée de la province du Gansu et quelques temples taoïstes. Alors que j'arrive au musée, je ne résiste pas à l'animation du marché. Toujours cette même fascination pour ces étals si différents de chez nous : billets en papier pour les défunts, oeufs étranges, poules se promenant tranquillement au milieu de la cohue, échoppes de métiers d'antan, tailleuses, ferroniers, taxiphones rudimentaires, boutiques de restauration rapide, plats exotiques...

Les gâteaux de lune commencent à faire leur apparition. La fête de la mi-automne aura lieu dans moins d'un mois...

J'admire pendant des heures les magnifiques collections du musée. Elles s'étendent des restes préhistoriques aux vestiges de la route de la soie, particulièrement impressionnants. On peut y voir à la fois de belles statues et statuettes, des vestiges de grottes bouddhiques, de vieux vêtements particulièrement bien conservés, des tombes anciennes, le cheval volant de Wuwei dont on peut voir la représentation un peu partout dans la province et qui en est devenu un des symboles...

Je me rends ensuite au temple taoïste du nuage blanc, datant de la dynastie Qing et particulièrement réputé pour ses diseurs de bonne aventure, ses arbres à cerfs-volants et sa belle scène d'opéra.

Une petite fille fait l'animation. Ses parents lui ont mis ses plus jolis habits pour lui apprendre à prier. Ils ont de telles difficultés à la faire tenir en place que tout le monde s'en amuse et que je n'arrive pas à la photographier.

Un petit tour de téléphérique et me voilà sur la colline de la pagode blanche. Même si la vue sur la ville n'a rien d'incontournable, la promenade dans le dédale de temples qui la sillonnent est particulièrement agréable.

Retour en ville...

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-26T20:53:44+01:00

Hier après-midi, j'ai fait une agréable promenade le long de la rivière du Dragon blanc. Les prairies peuplées de yacks et plantées de tentes de nomades, entourées par les montagnes, les murs des maisons où sèchent les galettes de bouse de yack, les Tibétains et les Huis à l'allure décontractée, les moines se mêlant naturellement aux laïcs, les scènes d'une vie préservée de la folie des villes... tout cela va me manquer mais j'ai découvert chacun des endroits que je voulais voir dans cette partie de la province, et le temps maussade ne m'incite guère à poursuivre vers le sud et le Sichuan, comme le fait Ralph. Il emprunte la route pour Zöigê et Songpan alors que je rebrousse chemin vers Lanzhou, véritable noeud de communication de la région.

Même dans mon bus, la vie locale suit son cours. Un vieil homme sentant le yack s'installe à côté de moi. Pendant tout le trajet, il n'aura de cesse de tourner son moulin à prière. Même endormi, son esprit commande le lent mouvement de sa main.

Il m'observe du coin de l'oeil, voyant que je tente discrètement de prendre ce moment unique en photo.

Il descend avant Hezuo et une vieille femme prend sa place. Elle aussi sent le yack : il faut dire qu'elle porte une pleine marmite de beurre de yack / dri, dont elle soulève régulièrement le couvercle. Décidément l'ancien Amdo va me manquer ! Dans certains villages, les marchés occupent une bonne partie de la rue et c'est le concert des klaxons pour se frayer un passage dans toute cette agitation.

Le bus stoppe à la gare routière de Hezuo, où je dois changer pour retourner à Lanzhou. Je descends au même hôtel qu'à mon arrivée, près de la gare de chemin de fer, et retrouve avec plaisir la petite échoppe hui qui sert ce si délicieux roujiabing. Me voilà de retour au milieu des lumières colorées de la ville, alors que ce matin j'avais le sentiment d'être au bout du monde...

Parce qu'on ne peut pas rester indifférents n°2

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-26T12:59:47+01:00

Il y a quelques jours je vous parlais du cas d'une maman que je connais, Vanessa, qui a grand besoin de soutien. Une pétition en ligne a été mise en place, alors si vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps pour la signer, ce serait bien pour elle. Merci ! www.petitionduweb.com/Faut_il_rester_insensible___-6391.html

"Plaidoyer pour une maman qui a voulu protéger son enfant".

Le 5 mars prochain, une maman va passer en chambre correctionnelle parce qu'elle n'a pas voulu que son fils parte chez son père pour les vacances.
Cette maman avait dernièrement récupéré son enfant, après une semaine de vacances chez son père,avec des brûlures sur la main et une fracture de la clavicule.L'enfant n'avait vu aucun médecin.
Vous comprenez pourquoi cette mère veut protéger son enfant, dépôt de plainte contre le père pour lui retirer son droit de visite, mais rien ne bouge.
Les violences physiques et psychologiques de ce petit enfant ne sont pas reconnues.
Que va-t-il subir lors de ses prochaines vacances chez son père?
Oû sont passées les droits de l'enfant?
Doit-on rester muet devant de tels actes?
La maman est "hors la loi" puisqu'elle n'a pas respecté le droit de visite
Elle risque un an de prison et 15000 euros d'amendes, pour avoir voulu protéger son fils.
Que fait-on contre ceux qui violentent leurs enfants de quelque façon que ce soit?
Pourquoi ne pas prendre en compte les plaintes de la maman?
Faut-il qu'il se passe un grave accident pour que cette mère soit enfin entendue?
Je vous demande de bien vouloir prêter attention à cette pétition pour soutenir cette maman et son enfant, de la signer et de la commenter si vous le souhaitez.
Un enfant a des droits, la non assistance à personne en danger est passible de poursuites.
Que la justice soit faite!
N'oubliez pas, la maman passe en jugement le 5 mars.
Merci à vous Tous.

Vous avez dit "célestes" ?

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-25T22:23:02+01:00

Le paradis peut parfois posséder un petit goût d'enfer, et je vais vite le découvrir aujourd'hui...

Il est tôt lorsque je rejoins Ralph dans le hall. Nous avons décidé de visiter le Sertri Gompa, le monastère situé côté Gansu. Il date de 1748 et, à l'opposé du précédent, ses bâtiments étalés sur le flanc de la montagne présentent une composition moins hétéroclite. Nous achetons nos billets d'entrée et le moine nous indique qu'il peut nous faire monter sur le site des funérailles célestes en voiture. Voilà qui répond à nos interrogations. Avant mon départ, j'avais par hasard trouvé des informations sur cette étrange coûtume, et Ralph s'était montré fort intéressé pour découvrir un de ces lieux. Nous ne savions néanmoins pas où trouver celui de Langmusi. Nous optons pour la marche à pieds, profitant de la montée pour admirer un panorama à couper le souffle. Langmusi est situé dans une cuvette et ce n'est que Hauts-Plateaux tout autour de nous. Nous tentons d'apercevoir la neige des contreforts tibétains, mais les nuages nous en empêchent malheureusement. Un peu plus loin, un paisible hameau semble presque endormi.

Nous parvenons sur le site des funérailles, à la fois curieux et anxieux de ce que nous allons y découvrir. Nous avançons, scrutant le sol à la recherche d'indices d'une activité récente. Nous arrivons à l'endroit où les cérémonies se déroulent. Un grand cercle de terre contraste avec le sol herbu. Nul doute sur l'utilisation du site. On y trouve pêle mêle des haches, des couteaux, des ciseaux, des gants de plastique, des bouts de corde plus ou moins grands, des planches de bois, des échelles, des lambeaux de vêtements, des bijoux tibétains, des montres, des béquilles, des plumes de vautours, et bien sûr des restes humains plus ou moins grands et reconnaissables. Il est certain que j'aurais été incapable de supporter la vision d'une telle cérémonie, et il n'est nul besoin d'y avoir assisté pour imaginer les officiants apportant le corps ficelé sur une échelle et réalisant leur ouvrage macabre avant de l'offrir en offrande aux vautours. Pour relire l'article paru dans Géo, c'est ici : haidaloup.enchine.fr/1387/les-funerailles-celestes.html

A proximité, un amoncellement d'objets ayant appartenu aux défunts rappellent que la mort peut frapper à tout âge. Il semblerait que tous les effets personnels des disparus soient transportés avec eux et abandonnés ici, puisqu'on y trouve même des brosses à dents, des bijoux en or, des lecteurs MP3, des chaussures, des médicaments, des CD, de la nourriture...

De l'autre côté du charnier, les restes d'un grand feu laissent apparaître les offrandes réalisées : tsampa et moutons.

Malgré l'instabilité de ma cheville, nous décidons d'escalader la montagne au-dessus du site. Arrivés au sommet, la vue est magnifique... et nous découvrons l'existence d'un chemin bien plus praticable. Les oiseaux de proie sillonnent le ciel ou observent immobiles le moindre mouvement indiquant qu'une cérémonie se prépare. Heureusement pour nous, le festin attendra !

Alors que nous redescendons vers le monastère, mes narines ne parviennent pas à se libérer du souvenir de la légère odeur de charnier que mon pauvre nez sensible n'avait pas manqué de sentir. Je me sens de plus en plus mal et l'estomac tout retourné. L'intérieur magnifique des bâtiments du monastère me fait très vite oublier ces désagréments. Comme nous sommes seuls, nous en profitons pour photographier les peintures murales, les tankas, les parures de soie, les tentures, les boiseries colorées, les livres sacrés, les fauteuils des Dalaïs et Panchen Lamas et surtout les statuettes finement sculptées.

Un moine nous autorise à monter à l'étage. Les boiseries sont magnifiquement peintes et on dispose d'une vue plongeante sur la salle de prière et ses soieries. Dans un corridor, des centaines de statues de Bouddhas sont exposées. Je pense qu'elles ont été financées par de riches familles en l'honneur de leurs défunts, comme il est de coûtume en Chine. Dans une pièce, je filme les tankas. Juste à côté, des moines prient. L'un d'eux me fait signe de m'éloigner pour ne pas déconcentrer leur prière.

Nous retournons tranquillement vers le village, assistant à la paisible vie locale.

Nous sommes de nouveau au paradis...

Ou sur une étrange planète où on vous apporte un foie à peine sorti du congélateur pour vous montrer ce que vous vous apprêtez à manger, et où on se débrouille avec les moyens du bord en toute simplicité ?...

Ah, Langmusi...

Un p'tit coin d'parapluie pour un coin d'paradis, Langmusi

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-24T00:21:24+01:00

Je retrouve Ralph, un voyageur allemand qui était dans le même hôtel que moi, et le jeune Chinois qui discutait la veille avec un moine, dans le bus pour Langmusi (45,50 yuans). Le village se trouve plus au sud, à cheval entre le Gansu et le Sichuan. Nous roulons pendant environ quatre heures, traversant des villages aux marchés tibétains traditionnels, découvrant des monastères perdus au milieu de nulle part.

Les stûpas blancs perchés sur la montagne me rappellent les paysages de Thaïlande le long de la frontière birmane. Malgré la couche nuageuse et la pluie, nous admirons les prairies plantées de tentes de nomades, les scènes pastorales, caravanes de yacks surmontés de lourdes charges, les canyons vertigineux, les hautes montagnes verdoyantes.

Notre bus stoppe et Ralph me regarde avec un grand sourire "je crois que nous sommes arrivés". Il y a en effet de quoi être ravis. Après la poussière, l'agitation et le bruit de Xiahe, nous arrivons dans un petit village dont certaines routes sont faites de terre battue. On se croirait au bout du monde, "voie sans issue" semblent nous murmurer les lieux... Nous nous installons au Langmusi Hotel (80 yuans) et nous rejoignons rapidement dans le couloir, pressés de partir explorer les alentours. Taktsang Lhamo (nom tibétain de Langmusi) est un village d'environ 3500 habitants, en majorité tibétains, situé à 3300 mètres d'altitude. L'environnement en fait un véritable paradis : prairies escarpées, Hauts-plateaux tibétains, roches dorées perchées ressemblant aux Dolomites, forêts persistantes... Un paysage vraiment majestueux, à mi-chemin entre les Alpes italiennes et suisses, au parfum délicieusement tibétain... Nous empruntons une route en terre. Les moines tibétains se mêlent aux Huis aux calots blancs dans une atmosphère décontractée, et le minaret de la mosquée cotoie les stûpas tibétains, le tout en parfaite harmonie.

Nous arpentons les sentiers autour des jolies maisons blanches aux toits faits de courts morceaux de bois tenus par des pierres. En face de nous, les moines de Kerti Gompa débattent avec ardeur. Sur le côté, la vue plonge sur les toits et on peut apercevoir au loin le monastère Sertri Gompa, plus récent que le précédent.

Nous décidons de visiter le monastère situé côté Sichuan. Le Kerti Gompa date de 1413 et abrite environ 700 moines. Ses différents bâtiments sont éparpillés sur une grande surface et leur style est très divers. Certains sont de facture récente, alors que d'autres sont très anciens et leurs couleurs délavées par le soleil et la pluie. Le dernier bâtiment jouxte une prairie. Les pélerins tournent autour de lui dans le sens des aiguilles d'une montre pendant que fume le four aux offrandes. Le sol est jonché de papiers imprimés de différentes couleurs et représentant les chevaux du vent. A proximité, les drapeaux tibétains, appelés aussi par analogie à leurs impressions "chevaux du vent", volent au vent et portent les prières vers le ciel comme le cheval vole dans le vent. Les chevaux du vent sont entourés aux quatre points cardinaux par le garuda (oiseau fabuleux de la mythologie indonésienne que j'ai beaucoup vu à Bali), le dragon, le tigre et le lion des neiges. Leur visualisation est sensé apporter paix, richesse et harmonie, et il représente l'âme humaine. Les cérémonies du cheval du vent sont généralement accompagnées de l'offrande de fumée aux dieux, dans lequel des branches de genévrier sont brûlées et provoquent une épaisse fumée parfumée pour augmenter la force de l'invocation des quatre éléments. On implore ainsi une divinité de montagne pour "augmenter sa fortune comme le galop d'un cheval et accroître sa prospérité comme le lait qui bouillit" (Karmay, Samten G. The Arrow and the Spindle : Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet). A Labrang, les pélerins aspergeaient effectivement l'épaisse fumée à l'aide d'une branche de genévrier trempée dans du lait.

Nous poursuivons vers la forêt. Nous arrivons dans une gorge où plusieurs grottes sacrées ont été aménagées. Des peintures et écritures sacrées tapissent les rochers.

La grotte du Tigre donne son nom tibétain (Taktsang Lhamo) à la ville. L'autre grotte est dédiée à une déité Dharmapala (protectrice du Dharma), Palden Lhamo. Cette déité est considérée comme protectrice principale du Tibet et des enseignements du Gautama Bouddha dans l'école Gelugpa du Bouddhisme tibétain, des Dalai et Panchen Lamas et de Lhassa. Elle est la seule femme parmi les traditionnels Huit Gardiens de la Loi. Elle est généralement de couleur bleu foncé avec des cheveux rouges pour symboliser sa nature courroucée, traversant une mer de sang en amazone sur un mulet blanc.

Le mulet a un il sur la croupe gauche, là où son mari fâché lui décocha une flèche avec succès après qu'elle eut tué son fils et utilisé sa peau comme couverture de selle, avant qu'elle ne soit devenue une protectrice du dharma. Elle est considérée comme une forme de la déesse hindoue Mahakali ainsi qu'une émanation courroucée de Saraswati, la déesse hindoue de la connaissance, l'éloquence, la sagesse et les arts. Elle a trois yeux et est souvent représentée buvant du sang dans un kapala ("crâne humain").

Nous poursuivons en suivant la rivière du Dragon blanc et pénétrons dans la gorge. Le paysage est grandiose mais les nuages menaçants nous incitent à faire demi-tour pour ne pas se perdre au milieu de la brume.

Nous retournons dans les hauteurs du village, où nous sommes acueillis par des enfants quelque peu effarouchés par notre présence.

C'est la fin de l'après-midi et les familles vaquent tranquillement à leurs occupations, sous nos regards curieux.

N'hésitez pas à cliquer sur les photos pour les agrandir.

Parce qu'on ne peut pas rester indifférents

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-21T10:14:56+01:00

Vous allez vite comprendre que ce billet n'a rien à voir avec la Chine, mais tout à voir avec la solidarité qui naît souvent entre des personnes qui ne se connaissent pourtant pas (en tant que voyageuse, cette formidable solidarité m'a permis de rencontrer des gens adorables et qui m'ont facilité le voyage).

J'aimerais que vous preniez le temps d'aller lire ce blog princess76.vefblog.net/8.html#La_justice_oui_mais_pour_qui

Cette jeune maman risque de gros ennuis avec la justice pour avoir voulu protéger ses enfants d'un père violent, alors que cette même justice n'a rien fait lorsqu'elle leur a fait part des violences dont ils ont été victimes...

Merci pour elle et j'espère que parmi vous quelqu'un pourra lui apporter les conseils qui lui permettront de sortir de cet enfer.

Reconnaissez-vous cette mignonne petite Chinoise ?

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-20T10:33:49+01:00

Hé oui, vous avez reconnu le joli visage de Zhu Jie, mais chut, ne lui dites pas que j'ai récupéré ces photos sur son blog !

Do you recognize this cute little chinese girl ?

Of course you recognized the beautiful face of Zhu Jie, but don't tell her I stole these pictures on her blog !

A big hug to you my little Zhu Jie, and a very happy tiger new year.

Bonne année du Tigre

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-12T22:30:39+01:00

Hier matin avant de partir au travail, je découvrais un mail de Lei. Il m'expliquait qu'il s'apprêtait à célébrer la nouvelle année lunaire. A son réveil, il avait découvert une neige inattendue qui lui avait mis le coeur en joie. Voilà bien longtemps qu'il n'avait pas vu de neige pour la nouvelle année, surtout à Qindao, la ville dont il est originaire et qui se trouve au bord de la mer. Pour lui, c'est à ça que devrait ressembler une nouvelle année parfaite ! Le dernier plat du réveillon sera constitué de dumplings (boulettes de pâte), ce qu'il attend avec impatience : c'est son plat préféré. Il me disait aussi qu'il avait vu à la télé qu'il y avait de la neige ici. "Pas ici, petit frère", me disais-je en moi-même. Quelle ne fut pas ma surprise de voir ma voiture recouverte de neige lorsque j'ouvris les volets ! Alors mon cher Lei, tu m'as invitée à partager l'esprit de la nouvelle année lunaire avec ta famille et toi et à le célébrer ensemble, et même la météo nous réunit dans ce moment de partage. Espérons que cette année du Tigre nous permettra de participer à l'Exposition Universelle dans quelques mois ! Je te souhaite de tout coeur, ainsi qu'à toute ta famille, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Bonne année du Tigre à tous !

Yesterday morning before leaving to work, I found an email from Lei. He explained it will be time for him to celebrate lunar new year soon. When he woke up on morning, an unexpected snow adds some cold chilly fancy feelings into this biggest festival. This is what the year should be look like, with snow it becomes perfect. He hadn't seen snow on lunar new year for years, especially in Qindao, the town where he was born, which takes place along the sea.

Dumplings will be the dinner's last course on new year eve, which is his favorite dish.

He heard on TV that there is also some snow in France. "Not here, little brother", I thought. What a surprise to discover my car covered with snow when I opened the shutters ! So my dear Lei, you invited me to share lunar new year's spirit with you and your family and to celebrate it together, and even the weather brings us together in this time of sharing. Wish this Tiger year allows us to participate to Shanghai's Expo in a few months ! I wish you and all your family, with my entire heart, a lot of happyness for this new year. Happy Tiger year to everybody !

Chronique d'une mort annoncée.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-07T22:39:40+01:00

Xiahe est peuplé essentiellement par des Tibétains (50%) et des Han (40%). Le reste de la population est constitué de Hui, les Chinois convertis à l'Islam. Un quartier leur est réservé, comme pour chaque ethnie. Il se trouve vers l'entrée de la ville, au nord ouest. Un homme en complet noir, les mains dans les poches, marche d'un pas alerte et me dépasse. D'un geste, il m'indique la ruelle qui mène vers la mosquée. Je lui emboîte le pas. Partout en Chine, les mosquées mélangent savamment les styles musulmans et chinois, mélangeant arabesques et pagodes.

L'homme s'éloigne. Je contemple le monument mais n'ose pas pénétrer à l'intérieur. J'en fais le tour, admirant ses proportions parfaites. L'homme revient et m'invite à pénétrer dans la cour, depuis laquelle on peut observer tout à loisir ses monuments finement décorés.

Nous ressortons de l'édifice et l'homme me fait signe de le suivre. Il s'improvise guide de son quartier qui disparaît peu à peu, semblant me prendre à témoin de ses dernières heures. Nous marchons dans les ruelles en terre, passons sous les porches, levons la tête pour regarder les maisons surélevées, sourions aux passants nous regardant avec curiosité, assistons aux scènes d'une vie qui s'éteint peu à peu...

Alors que nous revenons vers la route principale, je m'aperçois que les larges tranchées de la rue principale ont envahi le quartier. L'homme, par des signes, m'explique que toutes ces maisons anciennes, toutes ces échoppes traditionnelles, toute cette vie jusqu'alors à l'abri du temps vont bientôt disparaître. Xiahe se transforme très vite. Dans la rue principale, tous les magasins, les restaurants et les bars avec terrasse, sont tous faits du même moule. Bientôt, ce quartier longtemps préservé aura disparu. Il ne restera plus que la traditionnelle ville à la chinoise, impersonnelle et froide...

Labuleng Si, éducation et rééducation...

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-02-06T16:27:30+01:00

La journée ne fait que commencer et j'ai l'intention aujourd'hui de visiter l'intérieur du célèbre monastère, fondé en 1709. De 1 000 à 2 000 moines, venant des provinces voisines, Qinghai, Sichuan, Mongolie Intérieure, et du Gansu même, s'y sont réinstallés petit à petit. Alors qu'à son apogée il accueillît environ 4 000 moines et eût jusqu'à 138 autres monastères sous sa dépendance, il fut fermé en 1 958 par le gouvernement chinois. Il rouvrit pour le tourisme en 1970, et retrouva sa fonction de monastère en 1980 sous l'impulsion du 10ème Panchen Lama. En 2008, quelques semaines après les émeutes au Tibet, 200 moines y furent arrêtés, des effigies du Dalaï Lama et des téléphones portables furent confisqués. Depuis, les autorités auraient renforcé les dispositifs de rééducation à travers la lecture de manuels d'éducation patriotique. Leur lecture se ferait à haute voix, comme pour les mantras. Il y serait prôné le renoncement au Dalaï Lama, l'amour de la patrie et de la religion, et on y trouverait la liste d'interdits et de leur châtiment. Des tests suivraient ces séances collectives, pour identifier les récalcitrants. Je ne me souviens effectivement pas d'avoir vu à Labrang, contrairement à Ta'er Si, de photos du Dalaï Lama dans les différentes salles. Certains moines ont pu me paraître méfiants à l'égard des Occidentaux, mais doit-on pour autant en conclure qu'il leur est fait interdiction de parler aux étrangers, notamment aux journalistes (en Thaïlande, on m'a parfois prise pour une reporter !) ou s'agit-il tout simplement de défiance par rapport à l'Inconnu ? En fin d'après-midi, quand je suis allée contempler la vue depuis le haut de la colline où se trouve le mur d'exposition du grand tangka de cérémonie, je me suis assise près d'un touriste chinois qui avait sympathisé avec un moine tibétain. Ni l'un ni l'autre ne parlant anglais, nous n'avons pas pu discuter, mais leur attitude montrait clairement qu'ils auraient aimé pouvoir le faire...

Le monastère comprend 18 halls, six instituts d'étude, un stûpa doré, un hall de débat, et près de 60 000 sûtras. Dans les montagnes, on aperçoit des sortes de boîtes blanc et marron qui font penser aux édifices du monastère. A l'intérieur sont enfermés des mantras.

Je profite de la présence d'un groupe de Chinois pour m'introduire dans certaines des pièces. Le faible éclairage et l'odeur des bougies ajoute au mystère des lieux. Rapidement, le guide m'explique qu'une visite en anglais vient de démarrer. Je vais enfin pouvoir poser toutes les questions que je souhaite ! Je rejoins un groupe dans un des halls et la visite peut commencer. Le guide chinois répond à certaines de mes interrogations, mais je reste néanmoins sur ma faim. Dans chacune des pièces que nous découvrons, malgré la splendeur de certaines statues et peintures, je préfère m'abstenir de prendre des photos. Nous pénétrons dans l'entrepôt des sculptures en beurre de yack... dri.

Le talent déployé par les moines pour fabriquer des sculptures aussi éphémères et d'une telle finesse est tout à fait époustouflant. Chaque oeuvre ne durera en effet qu'une année au maximum...

La visite se termine par le Grand Hall. Les photos y sont interdites. Certains moines, assis au sol, bénissent les fidèles qui défilent devant eux, en échange d'une donation au monastère. Dans la salle de prière, des dizaines de moines récitent les mantras. Ayant obtenu l'accord du guide, un voyageur allemand et moi utilisons nos appareils photos comme enregistreur. Nous prenons garde de baisser l'objectif vers le sol, pour bien indiquer que nous ne souhaitons pas voler d'image. Un moine fonce vers moi et tente de m'arracher l'appareil des mains et de le casser, avec une violence inouïe. J'ai eu beau lui faire signe que j'enregistrais simplement, il ne veut rien comprendre et se montre d'une extrême agressivité. Un comportement bien antagoniste aux valeurs prônées par le bouddhisme...

Lorsque nous sortons, il pleut toujours. Il faut dire qu'il pleut même dans le désert en ce moment ! Il est l'heure de partir tester un cake à la tsampa et au sucre au Nomad Café, devenu mon repère habituel pour son cadre, la qualité de sa nourriture et la gentillesse de son accueil. Cette fois, mon plat s'avère particulièrement sec et indigeste.

Prières et offrandes matinales.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-31T23:22:52+01:00

Ce matin, il pleut à nouveau. Hier soir, j'ai pu profiter d'une accalmie pour me promener dans les ruelles du monastère, entre les murs blancs des maisons des moines. J'ai pu comprendre ma méprise de l'après-midi. J'avais vu un moine dans un fossé et j'avais pensé qu'il était malade. En réalité, il était juste... pudique ! La plupart de ses camarades le sont beaucoup moins et s'arrêtent au beau milieu des ruelles pour soulager leurs besoins. Il leur suffit simplement de s'accroupir sous leur toge, et peu importe s'il y a des passants. Une bien curieuse pratique... Le monastère est très animé en fin de journée. Derrière les murs qui cachent les cours intérieures, j'entendais les chants et les prières des moines mêlés aux jeux et aux rires des enfants. Parfois, ils jouaient même de la musique. J'aurais aimé pouvoir pousser une de ces portes et observer aussi librement qu'en Thaïlande, mais ici tout est fermé et la barrière de la langue empêche tout contact. J'ai croisé plusieurs groupes. Comme chacun portait une peinture qu'il cachait plus ou moins sous des linges, j'en ai déduit qu'ils sortaient de l'école de peinture. Je les ai suivis un moment, mais ils ont disparu un à un derrière leur grande porte en bois, qu'ils ont vite refermée. A défaut de découvrir les habitudes de vie locale, j'ai testé certaines des spécialités culinaires : le Jaathik, une soupe de nouilles artisanales, et les momo, des raviolis bouillis farcis à la viande de mouton, délicieuses mais très copieuses!

Je décide de suivre à nouveau la kora extérieure, en compagnie de jeunes touristes chinois brandissant sans vergogne leurs appareils photos devant le visage des pélerins. Même si personne ne semble dérangé par la situation, je préfère néanmoins continuer à conserver une certaine distance.

Dans chacune des pièces où je pénètre, l'odeur maintenant familière des bougies en beurre de yack (en fait de dri, la femelle du yack...) parfume l'atmosphère. Parfois, des moines sont assis sur le sol et prient près des statues. Sur une table, plusieurs dizaines de phallus en beurre de yack... dri... ont été disposés. Dans la tradition hindouïste, le lingam représente Shiva, mais je n'ai pas trouvé la signification de ces sculptures dans la tradition tibétaine.

Sous la pluie, de courageux pélerins prient en se prosternant au sol. J'arrive à la limite du monastère, là où commence la ville tibétaine que j'ai visitée la veille. Des marchands ambulants vendent divers articles de prière : orge, farine, alcool, sucre, écharpes de différentes couleurs, dont la blanche est la plus précieuse, encens, fruits séchés,... J'entre dans une grande cour que j'ai toujours trouvée vide jusqu'à présent. J'ai de la chance aujourd'hui. Les pélerins se succèdent pour prier et faire des offrandes dans le grand feu qu'ils entretiennent de branches de conifère. Le spectacle offert par un homme en tenue traditionnelle m'a particulièrement touchée.

Débat sur la protection des animaux en Chine.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-29T11:08:28+01:00

Un projet de loi est actuellement en débat en Chine. A l'origine, il s'agissait de condamner les actes de cruauté envers les animaux. Le texte s'oriente désormais vers l'interdiction de la vente de viande de chien et de chat dans le pays... Curieuse orientation du débat à mon sens. Même si les mauvais traitements aux chiens et aux chats sont en lien étroit avec la consommation de leur viande, ce ne sont pas, loin s'en faut, les seuls animaux à souffrir lorsqu'on les tue pour les manger. Je rappelle que, dans la culture chinoise, on pense que plus on fait souffrir un animal quand on le tue, meilleure sera sa viande. Je ne connais cependant pas suffisamment les Chinois dans leur ensemble pour affirmer qu'il s'agit d'une pratique généralisée. Ce que j'ai néanmoins déjà eu l'occasion de dire, c'est que tous les Chinois ne mangent pas du chien. D'ailleurs, condamner la vente de viande plutôt que sa consommation me paraît un coup d'épée dans l'eau, puisqu'à certains endroits il suffit d'attraper un chien errant ou de laisser librement se reproduire ceux que l'on a à la maison, pour avoir accès à cette viande... Il me semble que le problème n'est pas tant ce qu'on a dans son assiette, et qui dépend de la culture de son pays, mais plutôt la préparation de l'animal. Et sur le sujet, nous avons de quoi rougir nous aussi...

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire cette article hello-china.over-blog.com/article-faut-il-interdire-la-consommation-de-viande-de-chien-et-chat-en-chine--43852263.html

Vous y trouverez la traduction de réactions de Chinois à ce projet, et vous constaterez qu'elles ne sont pas si éloignées des débats qu'on peut avoir sur nos propres pratiques culinaires. Pour ceux qui parlent chinois, vous y trouverez le lien vers les réactions au projet.

Bonne lecture.

Le quartier tibétain de Xiahe.

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-25T20:36:28+01:00

Ce matin, la pluie continue à tomber. Les pélerins continuent leur circumbulation, les habitants vaquent à leurs occupations, et je décide d'aller à la rencontre des Tibétains dans le quartier qui leur est réservé. Je me dirige vers le monastère. Juste avant d'accéder à la kora, un chemin monte en direction de la montagne. A gauche, des ouvriers s'activent dans la tranchée qu'ils ont creusée. A droite, les échoppes traditionnelles s'alignent, laissant échapper le bruissement d'activités ancestrales : petites boutiques de bric-à-brac où les vieilles machines à coudre font entendre leur battement régulier, cuisinières préparant la tsampa, une bouillie de farine d'orge grillée, ouvrières préparant les pâtes à la main...

Toutes se prêtent avec entrain à la démonstration devant mon appareil photos. Alors que j'ai pour habitude de ne jamais m'immiscer dans la vie privée des gens en France, l'Asie bouscule avec plaisir et ironie mes principes, et l'accueil est d'autant plus chaleureux que ma curiosité est grande. Tout accès de timidité est vite remisé au placard et me voilà accueillie comme le témoin d'une tradition qui s'expose fièrement.

Je poursuis ma promenade en traversant le monastère par la route principale. Un couple de Tibétains manifestement en pélerinage m'emboîte le pas et je ralentis pour pouvoir observer leur tenue, mélange de tradition et de modernité.

J'arrive en bordure du quartier musulman, où une famille de cochons cherche tranquillement de la nourriture au milieu des passants et des véhicules. Je pénètre dans un lieu aux constructions beaucoup moins strictes. Alors que le quartier han et touristique a été reconstruit à la chinoise, avec ses façades et ses terrasses presque toutes identiques, sa rue large et bétonnée, ses boutiques toutes faites sur le même modèle, ici la route devient sentier de terre, la brique se fait plus rare, les bouses de yacks, combustibles très utiles, sèchent sur la route ou les murs des maisons. Les moines s'exposent plus facilement face à l'objectif. Certains sont laïques et appartiennent au monastère école Nyingmapa (Bonnet rouge). Ils se distinguent par leur robe rouge vif et blanc, et leur longue tresse, parfois enroulée autour de leur tête.

C'est aussi de ce côté que logent les jeunes nonnes aux robes pourpres, téléphone portable vissé à l'oreille ou envoyant des SMS, étonnant contraste entre modernité et tradition...

Une telle découverte ne vaut-elle pas une magnifique journée ensoleillée ?!!

Retour au Gansu

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-24T18:29:39+01:00

Le lendemain matin, comme prévu, on me confirme que la voie directe pour Xiahe , au sud est, est fermée. J'obtiens un billet pour Linxia. La route monte au nord est vers Xunhua puis redescend au sud vers la réserve naturelle de Mengda. Une fois à Linxia, je prendrai le chemin du sud-ouest vers Xiahe. Le détour est important, mais j'ai la consolation de pouvoir passer par une belle route de montagne, que je n'aurais pas découverte en descendant directement. Les nuages d'altitude agrippés à la montagne m'empêchent cependant de profiter pleinement du paysage. Les prairies d'altitude sont parsemées de troupeaux de yacks et de tentes de nomade, et nous croisons de nombreux paysans et Tibétains aux joues roses. Le spectacle est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bus. Une fois redescendus dans la vallée, les vêtements se font plus stricts. Vestes boutonnées au col Mao, pantalons en coton épais, calots, barbes pour les hommes, bulbes des mosquées nous rappellent que nous sommes de nouveau en territoire hui. Tout autour de Linxia, l'industrie des ardoises bat son plein. Un peu partout, des tuiles aux courbes arrondies sont empilées et des amas de terre cachent les fourneaux.

Les marchés occupent une grande partie de la route, et la circulation se fait plus compliquée, pour le plus grand plaisir de mon objectif ! Devant les échoppes, sont suspendus des animaux entiers. J'en oublie presque la désagréable halte pour le changement de bus. Alors que je cherchais le bus pour me rendre d'une gare routière à l'autre, des hommes m'ont "gentiment" aidé à prendre un taxi qui a refusé de me rendre la monnaie, puis le préposé au bus pour Xiahe m'a extorqué le double du prix, avec la complicité d'un agent de sécurité et des hommes discutant avec lui. Certes il ne s'agissait que de 20 yuans, mais cette mésaventure acheva de me convaincre de ne pas visiter la ville lorsque je remonterai vers Lanzhou. Quand de telles personnes comprendront-elles que l'honnêteté est bien plus payante que ce genre de petites arnaques ?...

La route gravit à nouveau la montagne. Xiahe est situé à 2 920 mètres d'altitude et possède le monastère tibétain le plus important après ceux de Lhassa. Comme celui de Kumbum près de Xining, il dépend de la secte des Gelugpa. C'est aussi le siège des Jamyang, une lignée de rinpochés réincarnés (bouddhas vivants) occupant la troisième place après le dalaï lama et le panchen lama.

Après avoir essuyé plusieurs refus d'hôtels chinois, tous soit-disant complets, j'en trouve un à la propreté douteuse. Impossible de loger dans un endroit pareil... A quelques centaines de mètres du monastère, je trouve finalement un très bel hôtel. Les chambres sont organisées autour d'une grande cour intérieure à la décoration tibétaine. L'accueil est convivial et tout en sourires et rires. Je visite une chambre, que j'accepte sans hésiter.

Difficile de se perdre dans la ville qui ne possède qu'une seule rue, dont partent quelques ruelles plus typiques. Je fais une première découverte du monastère, en compagnie des pélerins, le long de la kora. A ma droite, les moulins à prière dispersant les mantras vers le ciel, à ma gauche d'abord des échoppes, puis la rivière et le mur d'exposition du grand tangka de cérémonie. Je pénètre dans l'enceinte du monastère, que je parcours tranquillement jusqu'à la nuit tombée.

De la Gomar Gompa à Tongren

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-17T19:53:05+01:00

Il suffit de suivre la rivière pour rentrer à pieds à Tongren. En route, je visite le deuxième monastère du Wutun Si, dans un cadre champêtre. Les environs et le village qui le jouxtent sont particulièrement agréables et tranquilles. Les habits séchant à la brise ajoutent une tache colorée à la verdure des montagnes et au jaune et brun des récoltes et des maisons. Quelques rares habitants et moines vaquent paisiblement à leurs occupations. N'ayant pu accéder au bord de la rivière, je retraverse le village parsemé de beaux monuments tibétains et marche le long de la route. Dans le village suivant, j'aperçois au loin un chörten. Malgré mes pieds de plus en plus douloureux, je ne résiste pas à faire le détour. Trois Tibétaines font le tour du stûpa en priant. Elles m'invitent à les rejoindre, mais mes pieds me portent encore à peine. Je les observe tourner. Un, deux, trois, quatre... huit tours s'enchaînent sans qu'elles s'arrêtent; elles sont parties pour les 108 tours, le chiffre sacré du bouddhisme...

Je m'éloigne à regrets, j'aurais aimé partager ce moment avec elles, malgré mon absence de conviction religieuse. Un peu plus loin, je retrouve un site que j'avais aperçu à l'aller. Des sculpteurs fabriquent d'immenses statues décoratives, de vraies merveilles qu'ils sont fiers de faire admirer aux rares passants.

Je continue ma route, ne supportant presque plus mes chaussures et me demandant si je ne vais pas héler un des quelques véhicules qui me dépassent... J'arrive enfin à Tongren, en même temps qu'un jeune moine parlant anglais, le seul de tout mon voyage ! Il transporte le pot d'échappement d'une voiture jusqu'au temple. Nous discutons en marchant. Je lui dis que je souhaite continuer vers Xiahe dès demain et il m'annonce qu'aucun bus ne circule sur cette route que j'avais hâte de découvrir : il y a eu trop de pluie et le niveau de la rivière a tellement monté que la route est inondée et impraticable. Et dire que je suis dans une des régions les plus arides du pays !!! La seule route praticable est celle vers Linxia, d'où je peux récupérer un bus pour Xiahe. Mon compagnon m'explique que la gare routière est fermée et que je pourrai acheter mon billet juste avant le départ. Pourvu qu'il y ait bien un bus !

Hangzhou

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-09T11:35:39+01:00

Lei avait envie de partager avec nous ce moment passé à Hangzhou pour le Nouvel An. La ville se situe à 190 kilomètres de Shanghaï, dans la province voisine de Zheijiang, au bord du delta du Yangtze, à l'extrêmité sud du Grand Canal historique. Un proverbe chinois dit "Au ciel il y a le paradis, sur terre il y a Suzhou et Hangzhou". Voici plusieurs photos du célèbre Lac de L'Ouest, au lever du soleil, de jour, et de nuit.

Gomar Gompa

haidapub@club.fr (Stéphanie Langlet) — 2010-01-03T22:42:30+01:00

Après avoir traversé le village, j'arrive sur un pont au-dessus de la rivière. Son cours me paraît étonnemment tumultueux et son niveau semble très haut. Dans le bus entre Xining et Tongren, les passagers m'avaient semblé particulièrement attentifs dès qu'on l'apercevait et j'avais eu le sentiment que cela n'augurait rien de très bon... Je me souviens de ce Chinois avec qui j'avais discuté dans l'avion. Il avait insisté sur l'aridité de la région, tout comme Lei, alors toute cette eau... Oublions ça et avançons vers le chörten de Gomar Gompa, majestueux dans le lointain. Je retiens mes pas, admirant la décoration des portes des maisons ocres : le couple traditionnel de lions de chaque côté pour attirer bonheur et prospérité, les drapeaux de prière ornant leur linteau, le crâne de yack et la mât les surmontant... Au loin dans les montagnes, je distingue un nombre impressionnant de sites de funérailles célestes, créant toujours le même détonant mélange de curiosité et de dégoût.

J'arrive en contrebas du chörten. Deux chemins s'offrent à moi. L'un semble monter directement vers Gomar Gompa, l'autre fait le tour par un autre village. Comme toujours, je choisis le chemin des écoliers, empruntant les chemins escarpés entre les maisons en boue, m'arrêtant sans cesse pour observer la vie autour de moi.

J'arrive sur une grande place dont le chörten occupe toute la partie droite. L'endroit est sensé avoir près de 400 ans, mais le stûpa semble plutôt récent. Difficile de se fier à une telle impression. Les Chinois ont en effet une conception bien différente de la nôtre de la conservation des monuments anciens, qui paraissent la plupart du temps flambant neufs ! Les rénovations se font souvent avec des matériaux modernes, et les nouveaux bâtiments côtoient les plus anciens sans qu'on puisse vraiment faire la différence... Je me dirige vers la gauche et ce qui me semble les restes d'un vieux village, de vieilles ruelles et maisons ocres. Deux jeunes se promenant avec un jeune moine me font signe de ne pas y aller.

Je finis par pénétrer dans le bâtiment autour du chörten, où je découvre un groupe de Tibétaines se restaurant à terre. Ma raison l'emporte difficilement sur ma curiosité et je décline à regrets leur invitation. Je fais le tour du bâtiment, dans le sens des aiguilles d'une montre, envoyant les prières des moulins vers les cieux.

A l'extérieur, une vieille femme m'entraîne vers une ancienne bâtisse, dont le style et le manque d'entretien contrastent avec le chörten. Des animaux et des divinités en plâtre en décorent les murs. La visite finie, je m'assieds sur un muret près du chörten et j'invite la vieille femme du regard. A sa tenue et à sa physionomie, on devine qu'elle ne mange pas à sa faim tous les jours. Elle refuse pourtant le gâteau que je lui offre et me tend généreusement un vieux croûton rassis et en partie mangé, autant dire le peu qu'elle possède... Je refuse d'un sourire et insiste à nouveau pour lui offrir un gâteau, qu'elle gardera simplement à la main.

Je décide de repartir par le même chemin, mais sans passer entre les maisons cette fois. Dans le village, la vie suit son cours, une vie si loin des préoccupations de la modernité. Des jeunes trient la paille pour les toits des maisons, et le bétail des moines se promenent, des femmes nettoient des intestins d'animaux dans une source, des hommes cultivent la terre. Et tous sourient...

Je retrouve le premier chemin que je n'avais pas pris. La curiosité me pousse à braver l'interdit, mais une jeune femme me rassure en m'indiquant que je peux monter. J'arrive dans ce qui ressemble à un vieux village médiéval extrêmement bien conservé. Un portail menant au monastère est ouvert et je décide d'entrer. Gomar Gompa signifie "rempli de joie". Plus de 100 moines sont sensés vivre dans cet endroit totalement désert. Je ne m'attarde pas trop, ne voulant pas risquer de me retrouver enfermée. J'admire une dernière fois le paysage depuis le mur d'exposition du tangka de cérémonie, avant de rebrousser chemin.